• hydroperoxider-eteriska-oljor-parfym-essential-oil
  • vitamin-c-antioxidant-antiage
  • acne-mjolk-choklad
  • inflammaging
  • alpha-hydroxy-acid-aha-syra-acids-effekt-bieffekt-side-effects
  • mikrocirkulation-antioxidanter
  • nanopartiklar-i-kosmetika
  • KOMODOGENA-ÄMNEN-PORMASKAR-ACNE-FINNAR
  • age-socker-rynkor-acne-finnar
  • vitamin-e-tokoferol
  • exfoliera-peeling
  • somn-det-mest-effektiva-skonhetsmedlet
  • betulin-bjorkblads-extrakt
  • d-vitamin-15-min-racker
  • uv-stralning-beauty-comes-clean-mitte-skonhetsblogg
  • basta-solskyddet-shadow-lenght-rule
  • mangden-solkram-spf-faktorn
  • diy-skindressing-oljeserum
  • vilken-spf-faktor-har-din-hud
  • /sites/defglycerin-vattenersattare-beauty-comes-clean-skonhetsblogg-puff
  • 500-dalton-rule-hudbarriaren-penetration
  • 26-allergena-parfymamnen-beautycomesclean
  • puff-hth-hjalper-torr-hud-behandling-orsak
  • chirally-correct-skincare-puff
  • antioxidanter-extra-uv-skydd-beautycomesclean
  • jordgubbar-skydd-uva-stralning
  • 9-saker-du-inte-visste-om-solkram
  • /sites/default/files/inano-puder-rouge-beauty-comes-clean-skonhetsblogg
  • arganolja-crearome-atlas-naturals
  • De mest irriterande hudvårdsprodukterna
  • bodybutter-gor-ditt-eget
  • 26-allergena-parfymamnen-beautycomesclean
  • /sites/default/files/amnen-penetrera-hudbarriaren-beauty-comes-clean-skonhetsblogg-puff
  • jordgubbar-uva-antioxidante
  • Olivolja vs mineralolja
  • Torr och känslig hud - barriärskadad
  • hudbarriaren-ny-upptackt
  • suki-vs-clinique

Föredömligt Apoteket!

12 februari 2015

apoteket-annons-produkter-vi-inte-saljer-kvalitetsgaranti

Tur att någon har koll och ställer krav i djungeln av egenvårds-produkter!

Häromdagen snubblade jag över en annons från Apoteket. De har under en tid nu i såväl tidningar som på TV annoserat vilka produkter de INTE säljer. En kanonbra kampanj som tydligt kommunicerar vilka hårda kvalitetskrav Apoteket har på sitt sortiment. Förvisso ställer jag som intresserad av naturbaserad hudvård även en del andra krav på vad jag smörjer mig med, men ändå. Det är föredömligt att en så stor aktör som Apoteket vågar påvisa vilka brister i säkerhet det annars finns ute i handeln. Och minst sagt tankeväckande för oss konsumenter att se konkreta exempel på vilka tveksamma produkter som uppenbarligen säljs på många andra ställen. Ett problem jag tror bara kommer att växa i takt med att e-handeln ökar. Det är lätt att öppna en web-butik idag. Men att man måste besitta rätt så gedigen kunskap för att sälja hudvårdsproudkter (vad gäller regelverk och tillåtna substanser) kanske inte är allmänt känt? Eller att man som impportör av kosmetika blir en "juridiskt ansvarig person" enligt EUs lagstiftning. Produkter som är tillåtna i asien eller USA är nämligen inte automatiskt godkända här. Kampanjen är signerad av Forsman & Bodenfors, i mitt tycke en av Sveriges bästa reklambyråer. 

apoteket-kvalitets-garanti-annons

Cosmeceuticals – inte ett godkänt begrepp

clinicare-cosmeceutical-silky-foam-cleanser-egf-rejuvenation-toner-serum-essence

Cosmeceuticals, en ren marknadföringsterm

Jag fick ett paket produkter med posten igår, Clinicare – cutting edge cosmeceutical formula. Istället för att bli sugen på att testa produkterna blev jag sugen på att skriva ett inlägg om begreppet cosmeceuticals. Den termen gör mig nämligen mäkta irriterad. Du kanske tror att hudvård som kallas Cosmeceutical är mer effektiv än vanliga hudvårdsprodukter. Och det är precis vad som är tillverkarens avsikt. Utan att produkterna alls behöver leva upp till någon högre, mer vetenskaplig standard än sina konkurrenter. Begreppet existerar nämligen inte inom något godkänt regelverk. Det är ett "hitte-på-begrepp" och ett reklamtrick. Det är möjligt att just Clinicare är bra produkter, men de spelar på samma planhalva som all annan kosmetika/hudvårdsprodukter och får därmed endast innehålla ingredienser som är tillåtna i kosmetika.

/kosmetika-regelverk-avgransning-mot-andra-produktgrupper-cosmeceuticals-ej-godkant

Tre godkända produktgrupper: Läkemedel, Medicintekniska produkter och Kosmetika

Vad gäller beredningar och relaterade produkter för utvärtes bruk finns inom Inom EU finns bara tre godkända produktgrupper: Läkemedel, Medicintekniska produkter och Kosmetika. Vilka produkter som klassas som vad är strängt reglerat. Detta för att undvika vilseledande marknadsföring och livsfarlig felanvändning.

LÄKEMEDEL
Produkter som har till uppgift att bota, lindra eller förebygga sjukdom. Endast läkemedel får lov att (och måste) ha en farmakologisk, metabolisk eller immunologisk verkan. 
(Som exempel: Endast ett läkemedel kan påstå sig kunna behandla acne, medan rengörande kosmetiska produkter får lov att påstå sig skydda mot uppkomsten av finnar och pormaskar.)

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 
Produkter vars uppgift är att återställa, korrigera eller modifiera fysiologisk funktion. De har en fysikalisk verkan.

KOSMETIKA
Produkter vars uppgift är att ...rengöra, parfymera, ändra utseende, korrigera kroppslukt, skydda, bevara i god kondition... 

Jojoba – oljan som räddade kaskelottvalen

jojoba-simmondsia-chinensis-diy-skincare-faceoil-moby-dick

Jojobaolja, flytande vax som gör huden sammetslen

Jojobaolja (Simmondsia chinensis oilär trots sitt namn, kemiskt sett inte olja utan flytande vax. Detta eftersom fettsyrorna inte är förenade med glycerin (vilket majoriteten av vegetibliska oljor är, sk triglycerider) utan istället är förenade med fettalkoholer. På huden blir känslan av jojobaoljan lätt och sammetslen. Den är inte komedogen (täpper ej till porerna) och tåls av de allra flesta. Jojobaolja är i sin komposition mycket lik oljan från kaskelottvalen (sperm whale oil/spermacetiolja) som jagats sedan början av 1700-talet för sin unika olja. En jakt som officiellt upphörde först 1985, då valarna var snudd på utrotade. Spermacetiolja var en vanlig ingrediens bland annat i tvål och kosmetika, eftersom man ansåg oljan helt unik i sin hudvårdande komposition. Men på 70-talet upptäckte forskare att jojobaolja var snudd på identisk med spermacetiolja och kunde fungera som ett hållbart alternativ. En av de största odlarna av jojoba idag, Dessert Whale Jojoba Company i Arizona, grundades 1978 av miljöaktivister engagerade i kampen för att rädda valarna. I deras informationsfilm nedan kan man se hur jojobaoljan framställs.

Jojoba får öknen att grönska

Jojobaoljan utvinns ur jojobabuskens frukter. Växten kommer ursprungligen från Sonora- och Mojaveöknen i Arizona, Kalifornien och Mexiko. Och där odlas också den mesta jojoban. Eftersom plantagen bidrar till att minska ökenutbredningen så är oljan inte bara hudvänlig utan även ett hållbart, miljövänligt alternativ till t ex mineralolja. 

Fettsyresammansättning, Jojobaolja

Mättade fettsyror 3-5 %  
• Palmitinsyra upp till 3 %

Enkelomättade fettsyror 95-97 % 
• Omega 9: Gadoljesyra och dess fettalkohol 66-80 %
• Omega 9: Erukasyra och dess fettalkohol 10-20 %
• Omega 9: Oljesyra och dess fettalkohol 5-15 % 
• Omega 9: Palmitolsyra under 1 %

Fleromättade fettsyror inga  

Övrigt
 Glycerin/Glycerol: Endast spår. Jojobaoljans fettsyror är inte (som andra vegetabiliska oljor) några triglycerider. Dvs fettsyrorna är inte förenade med en glycerid utan istället förenade med fettalkoholer. Kemiskt sett är jojobaoljan alltså ingen olja utan ett flytande vax. 
• Fria fettsyror, d.v.s. fettsyror oförenade med alkoholer: 0,2-1 % (syratal upp till 2). 
• Oförtvålbara ämnen (mest vaxer; fria fettsyror, E-vitamin, steroler, skvalen...): 45-55 %.
• Andra vaxämnen: 6 %.
• Hartsämnen, tjärämnen, alkaloider: Inga. 

Vitaminer
• E-vitamin: 0,005 % alfa-, gamma-, deltatokoferoler d.v.s. 5 mg per 100 gram. 0,0005 % naturligt d-alfa-tokoferol d.v.s. 0,5 mg per dl.

Jojobaolja är en klar olja som blir till en gryning massa vid 5-7°. Som kallpressad är den ljusgul till gul ed en oljig doft. Genom en särskild reningsprossess (högt tryck och vattenånga) avskiljs och bortförs alla oljans doftämnen, den deodoriseras och bli luktfri. Ofta kallas då olja kallpressad raffinerad.

Mått och vikt
100 ml jojobaolja väger ca 96 gram. 100 gram = 104 ml.

Löslighet
Olöslig i vatten, glycerin och alkohol.
Löslig i fetter, oljor och eteriska oljor
Emulgerar inte med lecitin 

Källa: 

http://www.shenet.se/ravaror/jojobaolja.html
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Docosdienoic_acid&action=edit...

Hth bästa fuktkrämen i dn testfakta

dn-testfakta-hth-bast-i-test-fuktkram

hth-hjalper-torr-hud-forpackningar-design-70-tal

HTH med Karbamid och mjölksyra, ett fuktbindande patent från 70-talet

I DN Testfakta från i lördags (15-01-24) rankades den klassiska hudkrämen HTH (Hjälper Torr Hud) den bästa krämen för torr hud. HTH innehåller en kombination av karbamid och mjölksyra. En kombination av fuktighetsbevarande ämnen som faktiskt Pharmacia patenterade redan på 70-talet i sin kräm Calmuril. Karbamid, eller urea som det också kallas är ett kroppseget ämne som bildas naturligt som en nedbrytningsprodukt i vår proteinomsättning, vi svettas och kissar ut överskottet. Vet inte om det stämmer, men som barn hörde jag en myt att eskimåer förr i tiden brukade kissa på sina händer mot torr hud. Karbamid är fuktbindande och ingår som en av hudens NMF (Natural Moisturizing Factors) i hudens ytterst hudlager. 

Hudens naturliga fuktbindare (NMF – Natural Moisturizing Factors)

  • Aminosyror – 40%
  • Pyrrolidonkarboxylsyra (PCA) – 12%
  • Laktat – 12%
  • Urea (karbamid) – 7%
  • Na, Ca, K, Mg, fosfat, klorid – 18,5%
  • NH3, urinsyra, glukosamin, kreatinin – 1,5%

HTH oparfymerat och fri från konserveringsmedel

En del tycker att HTH svider. Och har man riktigt känslig hud kanske man ska undvika krämer med karbamid. Själv har jag fått höra att svidet går över när hudbarriären fått läka sig. Torr hud är ju ett tecken på att hudbarriären är skadad och därmet läcker ut fukt från huden (sk TEWL – Trans Epidermal Waterloss). Genom att HTH innehåller en kombination av mjölksyra och karbamid får krämen ett lågt PH. Den blir så "sur" att bakterier inte trivs och därmed behöver man inte tillsätta några ytterligare konserveringsmedel. Bra eftersom konserveringsmedel näst efter parfym är det mest allergena ingredienser som vanligen förekommer i hudvår. Jag tycker DNs artikel är mycket bra då den även tar upp förekomsten av parfymämnen i hudvård. För mig är det märkligt att så många (snudd på de flesta) hudvårdstillverkare fortsätter att tillsätta parfym (såväl syntetisk som naturbaserade eteriska oljor) i sina produkter då man vet hur irriterande och nedbrytande detta är för huden (även för den med frisk hud). Jag gissar att man fått för sig att vi konsumenter inte vill köpa krämer utan trevlig doft och att man därför viker sig för detta. Fegt och oseriöst tycker jag. Krämer kan dofta gott även utan tillsatser av parfymämnen. Det handlar om att välja råvarar av hög kvalitet som har en fin doft i sig. Och att komponera dessa rätt.

Karbamid – Första organiska ämne som framställdes kemiskt

Karbamid är det första organiska ämne som människan lyckades framställa kemiskt. Redan 1821 lyckades man utvinna urea från urin och 1828 blev urea det första organiska ämne som framställdes kemiskt. Den tyske kemisten Friedrich Wöhler slog med sin bedrift därmed hål på myten om att organiska (kolhaltiga) ämnen behövde en särskild "livskraft" för att kunna bildas. Urea används förutom i hudvård även inom livsmedelsindustrin (för att t ex ge bakverk en gyllenbryn yta), inom sjukvården (bakteriedödande och vätskedrivade), och framförallt inom jordbruket som gödningsmedel.

Canadian hotlist

Urea är ett vattenlösligt ämne som i vatten långsamt bryts ner till amoniak. Tillsammans med mjölksyra kan en beredning bli mer stabil. Urea förekommer i koncentrationer upp till 40% (för att tex lösa upp naglar) men vanligtvis mellan 5-10%. I höga koncentrationer kan karbamid vara såväl instabilt som hudirriterande. Urea är uppsatt på Canadian Hotlist och är med andra ord ett reglerat ämne i hudvård i Kanada. Där är 10% den högsta tillåtna koncentrationen. Har man en mycket känslig hud bör man därmed kanske undvika produkter med karbamid.

Läs mer om historien om karbamid i hudvårdshistorien här. 

 

En ny kokbok och en galen diet för större syra/bas-balans

harligt-halsosam-syra-bas-kontroll-natasha-corrett-vicki-edgson-kris-carr-den-galna-sexiga-dieten

Syra/bas-balansen, bluff eller livsviktigt för hälsan?

Det finns sååå många olika idéer just nu kring vad som är den bästa kosthållningen och hur man får optimal hälsa. Har man som jag bestämt sig för att äta mer antiinflammatoriskt (se tidigare inlägg) så hamnar man lätt även på kostråd som syftar till att förbättra kroppens syra/bas-balans. Det är säkert mer än tio år sedan jag först hörde talas om syra/bas-balansen, först hos en duktig kinesionlog och sedan på ett levande föda-läger i Västervik. Till och från har jag följt några av den dietens principer, men alltid velat lite. Funkar dessa dieter verkligen? Är alltihopa en bluff (många läkare hävdar ju det, eftersom metoden saknar stöd i forskning), eller är det DEN stora hemligheten till bättre hälsa? Kortfattat om syra/bas-balanserad diet kan sägas att vissa livsmedel gör vår kropp sur medan annan mat gör oss mer basisk. En "försurad" kropp ger en ohälsosam inre miljö och gör oss mer mottagliga för sjukdomar. Så  hävdar man. Jag tänkte nu en gång för alla försöka djupdyka lite i det här ämnet. Kommer att återkomma om det.

I mina utforskningar har jag  köpt ett par fina böcker (på rekommendation av en läsare, tack Gabriella!) som jag här vill dela med mig av:

risotto-med-butternutpumpa-harligt-halsosam-syra-bas-kontroll-natasha-corrett-vicki-edgson

Härligt hälsosam – Ät medvetet med syra/bas-kontrollav Natasha Corrett och Vicki Edgson. En superfin vegetarisk kokbok med fokus på just syra/bas-balanserad kost. Inledningsvis får man en kort introduktion i metoden och vilka livsmedel som är försurande respektive basiska. Men framförallt, recepten är så inbjudande och maten ser så otroligt god ut. Hittills har jag hunnit laga ett recept (Risotto med butternutpumpa) och det var mums! Boken är inte militant, även om man lär sig att göra sina egna mandelmöjlk etc så tillåter sig författarna ibland att använda vissa försurande livsmedel (som tex fetaost, kikärtor etc). Den är heller inte en renodlad raw food-kokbok, utan man använder rätt så ofta vanliga tillagningsmetoder.

Den Galna Sexiga Dieten, av Kris Carr. Kris Carr kallar sig hälsokrigare och var innan hon drabbades av obotlig cancer australiensik skådespelerska. En ung kvinna som i ett slag verkar ha ändrat hela sin livsföring och återhämtat sig från sin sjukdom. Det här är ingen renodlad kokbok, utan en "21-dagars äventyrsrening". En samling tips och råd från olika experter, tonvis av positiv affirmation och så då den här galet sexiga dieten. Kris Carr verkar ha hämtat mycket från Anne Wigmore, en av de främsta förespråkarna för levande föda och grundaren till det som idag har utvecklats till rådande raw food-kult. Redan 1955 drabbades hon av tjocktarmscancer men lyckades läka sig själv. För ca tio år sedan var jag själv på en Anne Wigmore inspirerad kursgård vid Västervik och följde under fjorton dagar ett motsvarande program som tas upp i den här boken. En av hörnpelarna i den här dieten är vetegräs. Man dricker vetegräs så gott som dygnet runt. Och ja, man tar det till och med i prutten. Återkommer om det in nya inlägg...

Sidor